Навес из поликарбоната: честно о сроке службы

Из чего складывается срок службы навеса из поликарбоната

Когда заказчик спрашивает, сколько простоит навес из поликарбоната, честный ответ состоит из трёх цифр, а не из одной. Металлокаркас при нормальной подготовке металла и окраске служит 20-30 лет и больше. Сотовый лист с полноценным УФ-слоем держит прозрачность и прочность 10-15 лет. А комплектующие (термошайбы, торцевые ленты, уплотнители, герметик) выходят из строя первыми, за 5-10 лет, и именно из-за них чаще всего меняют кровлю целиком.

То есть навес не умирает разом. Сначала рассыхается уплотнитель в термошайбе, в отверстие попадает вода, зимой она замерзает, пластик вокруг саморезов трескается. Потом забиваются пылью каналы сотового листа, появляются мутные потёки, лист теряет светопрозрачность и становится хрупким по кромке. Каркас при этом стоит как новый, если его вовремя подкрашивали.

Практический вывод простой: платить стоит за каркас и за узлы крепления. Лист поликарбоната это расходник с плановой заменой, и хороший навес спроектирован так, чтобы эту замену можно было сделать за один день, не разбирая конструкцию.

Сколько живёт поликарбонат в Ленинградской области

Наш климат бьёт по кровельному пластику сразу с трёх сторон. Первое: снег. Санкт-Петербург и Ленобласть относятся к III снеговому району, нормативная снеговая нагрузка по СП 20.13330 составляет 1,5 кПа, то есть около 150 кг на квадратный метр. Лист сам по себе такую нагрузку не несёт, её должны нести прогоны, и если шаг прогонов выбран «на глаз», поликарбонат прогибается, вода застаивается в ложбине, а к февралю там образуется линза льда.

Второе: перепады температуры и влажность. Поликарбонат расширяется примерно на 0,065 мм на метр при нагреве на один градус. Лист длиной 3 метра при разнице между январской ночью и июльским полднем меняет размер на 15 мм и больше. Если он зажат жёстко, без зазоров, зимой его просто рвёт по линии саморезов. Сырость добавляет свою проблему: в открытые каналы сотового листа затягивает влагу, она не испаряется, внутри появляется конденсат и зеленоватый налёт.

Третье: ветер, особенно на открытых участках у залива и в полях. Ветровая нагрузка работает на отрыв, и слабое место здесь не лист, а количество точек крепления и жёсткость свеса. Навесы, у которых поликарбонат вылетал целыми листами, почти всегда имели редкую расстановку термошайб и длинный неподкреплённый свес.

Сотовый, монолитный и профилированный: что выбрать под навес

Для частных навесов чаще берут сотовый поликарбонат: он лёгкий, гнётся в арку, дешевле остальных. Но у него есть цена этой дешевизны, а именно открытые каналы и низкая стойкость к точечному удару кромкой лопаты или льдом с крыши дома. Монолитный лист прочнее и выглядит как стекло, но заметно дороже и тяжелее. Профилированный монолит (трапециевидный, похожий на профнастил) хорошо работает на скатных навесах большой площади и не собирает грязь внутри.

Отдельно про толщину. Лист 4 мм на автонавес или террасу не годится: он рассчитан на теплицы и парники, под мокрым снегом хлопает и ломается по рёбрам. Минимум для уличной кровли это 8 мм, а если хочется арку, помните про радиус изгиба: для сотового листа он составляет примерно 150 толщин, то есть у десятимиллиметрового листа радиус не меньше 1,5 метра.

И главное при покупке: смотрите, есть ли на защитной плёнке маркировка УФ-стороны и указан ли вес листа. Дешёвый «облегчённый» поликарбонат экономят именно на толщине стенок и на УФ-слое, и такой лист желтеет и трескается за три-четыре сезона независимо от качества монтажа.

Каркас: сечения, шаг прогонов, фундамент

Под наш снег каркас считают не по красоте, а по пролёту. На типовом навесе для автомобиля размером 3,5 на 6 метров мы обычно ставим стойки из профильной трубы 80×80×3 или 100×100×3 мм, продольные балки 80×40×3 мм, поперечные прогоны 40×20×2 мм с шагом 500-600 мм под лист 8-10 мм. Если пролёт больше шести метров, вместо балки идёт сварная ферма: она держит ту же нагрузку при меньшей массе и не даёт прогиба в середине.

Уклон обязателен, минимум 15-20 градусов для скатных навесов. На плоских и почти плоских кровлях снег не сходит, а превращается в лёд, и вся расчётная нагрузка достаётся конструкции целиком. Для террас и веранд, пристроенных к дому, дополнительно продумывается примыкание к стене и водоотвод: снег с основной крыши дома падает на навес и создаёт локальную нагрузку, которая в разы выше средней.

Фундамент. Грунты в Ленобласти в основном пучинистые, глубина промерзания 1,2-1,4 метра. Опора, забетонированная на 60-70 см, за две-три зимы выдавливается наружу, каркас перекашивает, поликарбонат рвёт по крепежу. Работающие варианты: буронабивные сваи ниже глубины промерзания, винтовые сваи или монолитные столбы с расширением в пятке. Земляные работы завязаны на короткий сезон, поэтому фундамент планируют заранее, а не в день монтажа.

Ошибки монтажа, которые убивают навес из поликарбоната за три сезона

Почти все «плохие» навесы, которые мы видели на переделке, погибли не от снега, а от крепежа. Список типовых промахов короткий и повторяется из объекта в объект.

• Саморез вкручен напрямую через лист, без термошайбы. Пластик не может двигаться, вокруг отверстия появляются лучевые трещины.
• Отверстие сделано по диаметру ножки шайбы. Правильно сверлить на 2-3 мм больше, чтобы лист свободно ходил при расширении.
• Термошайба перетянута до хруста. Уплотнитель выдавлен, вода идёт внутрь канала.
• Торцы открыты или заклеены обычным скотчем. Через месяц внутри пыль, через год мутные разводы, которые уже не отмыть.
• Лист уложен УФ-слоем вниз. Внешне разницы нет, но через два лета поверхность мутнеет и начинает крошиться.
• Стыки листов сделаны внахлёст вместо соединительного профиля. Течёт всегда.
• Каркас окрашен по ржавчине без обеспыливания и грунта. Через две зимы под краской пузыри, а на сварных швах подтёки.

По каркасу отдельный момент: все сварные швы должны быть зачищены, а трубы заглушены. Открытая труба это стакан для воды, которая зимой замерзает и рвёт профиль изнутри. То же касается перил и ограждений на террасе: посмотрите, как выполнены узлы в разделе перил и ограждений, там та же логика закрытых контуров и зачищённых швов.

Из чего складывается смета и что спросить у подрядчика

Точную цифру без размеров и без понимания участка назвать нельзя, зато можно честно перечислить, из чего складывается смета. Основная часть это металл: масса каркаса зависит от пролёта, шага стоек и снеговой нагрузки, и именно здесь недобросовестные подрядчики экономят, ставя трубу 60×40 вместо 80×80 и прогон с шагом метр вместо 600 мм. Второй по весу пункт: фундамент, потому что сваи ниже промерзания стоят дороже, чем ямы под лопату. Дальше идут покрытие металла, сам поликарбонат с комплектующими, водоотвод, доставка и монтаж.

Что стоит спросить до подписания договора: какое сечение труб и шаг прогонов заложены, на какую снеговую нагрузку рассчитана конструкция, как именно устроен фундамент, какая марка и толщина листа, входят ли в цену торцевые профили и термошайбы, чем окрашивается металл и в сколько слоёв. Все эти пункты должны быть в спецификации, а не «в объёме работ по договору». Готовые узлы и варианты исполнения удобно смотреть по фотографиям в разделе наших работ.

И трезво о сроках. Металлокаркас это не покупка с полки: нужны замеры, чертёж, раскрой, сварка, покраска с сушкой, а если требуется фундамент, ещё и технологическая пауза на набор прочности бетона. Считайте в неделях, а не в днях, и относитесь настороженно к обещаниям сделать всё за выходные: как правило, за такими сроками стоит крепление стоек в неглубокие ямы и лист 4 мм.

Если нужен расчёт по вашим размерам, пришлите габариты площадки, желаемую высоту и фотографию места установки по телефону или в MAX. Мы посчитаем каркас под нагрузку 150 кг на квадратный метр и предложим два-три варианта по толщине листа и типу фундамента.